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Das beste Hotel in Island bietet Nordlicht-Weckrufe, Whirlpools im Freien und ein privates Observatorium

Das beste Hotel in Island bietet Nordlicht-Weckrufe, Whirlpools im Freien und ein privates Observatorium

Das Hotel Rangá liegt an Islands beliebter Südküste und bietet ein skurriles Dekor, unglaubliche Restaurants und endlose Abenteuer.

Seit mehr als 10 Jahren werden die Gäste im isländischen Hotel Rangá von einem 10 Fuß großen, ruhigen, Selfie-liebenden Türsteher begrüßt. Hrammur lebt im Foyer und liebt Weihnachten, wie andere Hotelangestellte Ihnen sagen würden. Er ist der im Hotel Rangá ansässige ausgestopfte Eisbär und eines von Hunderten von einzigartigen Dekorationsstücken und Kunstwerken, die die Zimmer, Suiten und öffentlichen Bereiche des Anwesens schmücken, ihm Charakter verleihen und ihm ein einzigartiges Gefühl von Ort verleihen. Ein Polarfuchs auf einem Holzschrank gegenüber der Rezeption leistet ihm Gesellschaft, während an der Wand gegenüber von Hrammur eine wunderschöne 2,70m² große Decke mit 3.008 Flicken in 164 verschiedenen Stoffarten hängt.

Das Hotel, ein Mitglied der Small Luxury Hotels of the World, führte die World’Best Awards-Liste der besten Resorts in Island im Jahr 2022 von Travel Leisure an. In seiner mehr als 20-jährigen Geschichte war es ein weltweit beliebter Rückzugsort Reisende, Abenteurer und Prominente (Justin Bieber, die Kardashian-Schwestern), die ein privates und luxuriöses Refugium mit einem Hauch von Skurrilität an Islands beliebter Südküste suchen.

Das von einer Blockhütte inspirierte Hotel am Ufer des Flusses Rangá in der kleinen Stadt Hella, etwa 60 Meilen südöstlich von Reykjavik, wurde ursprünglich als Rückzugsort auf dem Land mit 21 Zimmern aus importiertem Zedernholz aus New Brunswick, Kanada, gebaut. Im Jahr 2003 übernahm Friðrik Pálsson, ein ehemaliger Manager der Fischereiindustrie, der sechs Monate zuvor in den Ruhestand getreten war, die Lodge und verwandelte sie in das Hotel Rangá.

„Ich sage immer, dass dies mein Hobby für den Ruhestand ist“, sagte er gegenüber T L.

Im Gegensatz zu den ultramodernen und eleganten Häusern im Scandi-Chic, die in der Innenstadt von Reykjavik aufgetaucht sind, bietet das Hotel Rangá ein gehobenes Erlebnis durch einen anderen Ansatz, der in Pálssons Leidenschaft für Nachhaltigkeit, Essen und tadellosen Service verwurzelt ist. Seine 51 Gästezimmer verfügen über bequeme Betten, geräumige Badezimmer mit Whirlpools und private Terrassen. Zu den öffentlichen Bereichen gehören ein Spielzimmer und mehrere Lounges, die über das gesamte Anwesen verteilt sind.

Das Hotel wurde bekannt für seine geräumigen, global inspirierten sieben Suiten, die durch eklektisches Dekor die sieben Kontinente heraufbeschwören – die afrikanische Suite zum Beispiel ist mit einem Strohdach ausgestattet. Aber die beeindruckendste Suite des Hotel Rangá ist Island gewidmet. Die Bettdecke ähnelt einem riesigen isländischen Pullover, die Suite ist mit handgefertigten Holzmöbeln ausgestattet, die von einem lokalen Handwerker hergestellt wurden, und in der Mitte des Raums steht eine Badewanne, die mit schwarzen Basaltsäulen und Kieselsteinen von einem der schwarzen Sandstrände des Landes verkleidet ist. Das innovativste (und rollenwürdigste) Merkmal der Suite ist der drehbare Boden des Wohn-/Esszimmerbereichs, der es den Gästen ermöglicht, sowohl vom Frühstückstisch als auch vom Sofa aus einen ununterbrochenen Blick auf den Fluss zu genießen.

Im Jahr 2005 war das Hotel Rangá eines der ersten Hotels in Island, das seinen Gästen einen Aurora Borealis-Weckruf anbot. Da das Anwesen frei von Lichtverschmutzung ist, kann das schwer fassbare Phänomen oft im Winter beobachtet werden. Pálsson hat vor dem Hotel mehrere Liegebänke aufgestellt, auf denen die Gäste eines der beeindruckendsten Wunder von Mutter Natur genießen können. Und wenn das Nordlicht nicht auftaucht, können Reisende das private Observatorium des Hotels besuchen, das sich in einem kleinen, eigenständigen Gebäude befindet, das mit einem Rolldach und zwei Hightech-Teleskopen ausgestattet ist.

„Ich fand die Leute ein bisschen enttäuscht, als sie draußen saßen und es eine sternenklare Nacht gab und alles fantastisch war, aber die Nordlichter nicht auftauchten. Also konnte ich sie jetzt wenigstens ins Observatorium einladen um einen Blick auf die Sterne zu werfen”, erklärte Pálsson und merkte an, dass in klaren Nächten “Sky Tours” von erfahrenen Astronomen durchgeführt werden, die täglich von Reykjavik zum Hotel Rangá fahren.

Pálsson, Mitte 70, ist oft vor Ort. Das Hotel ist wirklich sein Hobby; Man sieht ihn oft hinter der Rezeption oder im Restaurant der Unterkunft, wo er mit Gästen plaudert oder ihnen einen Schuss Brennivín serviert, den gebrannten Kümmelschnaps des Landes, der als „schwarzer Tod“ bekannt ist.

Das Restaurant des Hotel Rangá ist von raumhohen Fenstern umgeben, die den Gästen einen spektakulären Blick auf die isländische Wildnis und den nahe gelegenen Vulkan Hekla bieten. Das von Pálsson und Küchenchef Péter Jóni kuratierte kulinarische Angebot konzentriert sich stark auf nordisch inspirierte Gerichte, die mit regionalen Zutaten zubereitet werden. Die Waldpilzsuppe ist ein absoluter Favorit – sie steht seit 19 Jahren auf der Speisekarte. Andere Must-Try-Produkte sind Rentier-Carpaccio mit Parmesan, Trüffelöl und Rucola; geräucherter Papageientaucher; und gebratener isländischer Kabeljau.

Islands berüchtigter fermentierter Hai steht zwar nicht auf der Speisekarte, aber wenn Gäste ein traditionelles isländisches Abendessen mit Hai genießen möchten, arrangiert Pálsson es gerne im privaten Speisesaal des Hotels, der sich über dem Restaurant befindet. Das Hotel hat auch zwei Bars mit lokalen und internationalen Spirituosen und Bier, zusammen mit einer Liste von handgefertigten Cocktails, die man am besten in einem der drei geothermischen Whirlpools im Freien mit Blick auf den Fluss genießt.

Und ein Aufenthalt im Hotel Rangá ist mehr als nur Unterkunft und Verpflegung.

Pálsson hat sich mit Southcoast Adventure, einem der besten Reiseveranstalter der Region, zusammengetan, um personalisierte Touren und Aktivitäten wie Trekking durch Gletschereishöhlen, Jagd auf Wasserfälle und Buggyfahrten durch Thórsmörk, einen abgelegenen Bergrücken mit Gletschern und Moos, anzubieten -bedeckte Lavafelder sorgen für eine märchenhafte Kulisse. Sie können das Hotel sogar mit dem Hubschrauber erreichen, wenn Ihnen die zweistündige Fahrt von Reykjavik zu lästig erscheint. Pálsson half kürzlich auch beim Import von Islands erstem vollständig zertifiziertem Elektroflugzeug – einem Zweisitzer, der mit einer einzigen Akkuladung etwa 60 Meilen weit fliegen kann. Flüge können für Gäste des Hotel Rangá nach vorheriger Anfrage arrangiert werden.

„Wir möchten sicherstellen, dass unsere Gäste eine sehr gute Geschichte zu erzählen haben, wenn sie abreisen“, sagte Pálsson.

Auf einer Winterreise nach Ottawa habe ich die Freude am Eislaufen durch die Augen meiner Tochter wiederentdeckt

Obwohl von vielen Reisenden übersehen, bietet Ottawa eine wunderschöne Winterlandschaft, multikulturelle Küche und die größte Eisbahn der Welt.

Anmerkung des Herausgebers: Reisen mag im Moment kompliziert sein, aber nutzen Sie unsere inspirierenden Reiseideen, um Ihr nächstes Bucket-List-Abenteuer im Voraus zu planen. Denjenigen, die sich für eine Reise entscheiden, wird dringend empfohlen, die Beschränkungen, Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen der örtlichen Behörden im Zusammenhang mit COVID-19 zu überprüfen und vor der Abreise das persönliche Komfortniveau und den Gesundheitszustand zu berücksichtigen.

Auf ihrem Album „Blue“ von 1971 singt eine herzkranke Joni Mitchell: „Oh, ich wünschte, ich hätte einen Fluss, auf dem ich Schlittschuh laufen könnte.“ Die Hülle von Hejira, einem späteren Album, zeigt ein Joel Bernstein-Foto von Mitchell, der in einem schwarzen Rock, einem Schal und Herrenschlittschuhen über den Lake Mendota in Wisconsin gleitet. Mitchell ist Kanadier, genau wie ich, und skatet gerne, genau wie ich.

“Ich wünschte, ich hätte einen so langen Fluss / ich würde meinen Füßen das Fliegen beibringen.” Das Lied geht mir durch den Kopf, als ich meine sechsjährige Tochter ein paar Stunden früher von der Schule abmelde, um einen Flug von New York City nach Ottawa zu erwischen. Es ist Mitte Februar und ich möchte mit ihr Schlittschuhlaufen auf dem Rideau Canal ausführen – der ältesten künstlichen Wasserstraße Nordamerikas und UNESCO-Weltkulturerbe.

„Es ist fast fünf Meilen lang“, sage ich ihr. “Die größte Eislaufbahn der Welt.” Ich will ihr auch das Fliegen beibringen.

Ottawa, die Hauptstadt Kanadas, wird normalerweise als eine quadratische, politische Stadt angesehen, die im Geschichtsunterricht und bei Übernachtungsausflügen der siebten Klasse eine Rolle spielt – ein bisschen wie Washington, DC, vom Rest Amerikas gesehen wird. Aber es ist ein lohnender Ort, den man als Erwachsener noch einmal besuchen sollte.

Ottawa ist eine Stadt mit mehr als einer Million Einwohnern, zweisprachig und ethnisch vielfältig, mit einer sichtbaren Bevölkerung der First Nations. Täglich gibt es Demonstrationen und empörte Meinungsseiten, Zeichen eines gesunden Bürgersinns. Trotz der gotischen Parlamentsgebäude mit grünen Giebeln und der vielen exzellenten Museen fehlt es der Stadt an Anmaßung und stattdessen eher an einem Bob-und-Doug-McKenzie-Gefühl prinzipienfester Selbstironie. (Wenn Sie nicht wissen, wer Bob und Doug sind, bitte ich Sie dringend, mit dem Lesen aufzuhören und Strange Brew zu streamen, ihre bierrülpsende Interpretation von Hamlet.)

Wir übernachten im Fairmont Château Laurier, einem Grand Hotel nahe der Mündung des Rideau Canal in den Ottawa River, der das französischsprachige vom englischsprachigen Kanada trennt. Das Anwesen ist nach Kanadas siebtem Premierminister Wilfrid Laurier benannt und gehört zu einer Reihe von Gebäuden, die um die Wende des 20. Jahrhunderts entlang der damals aufstrebenden Canadian National Railway gebaut wurden. Das Schloss ist ein massives Gebäude mit Türmchen, Tiffany-Glasfenstern, riesigen Kronleuchtern und endlosen, mit Teppich ausgelegten Fluren.

Unsere Suite hat die Größe meiner Wohnung in New York. Es hat eine kleine Turmnische, einen Kamin und unendlich viele Schränke. Ich schlage einige Archivfotos des Hotels nach. Das Dekor auf den Bildern erinnert mich an die hübschen, mit Eichenholz getäfelten Kabinen auf der Titanic. Das ist nicht unbedingt ein Zufall. Der Mann, der den Bau des Hotels in Auftrag gegeben hatte, Charles Melville Hays, Präsident der Grand Trunk Railways, ging mit dem Schiff auf dem Heimweg nach Kanada zur Eröffnung des Schlosses im Jahr 1912 unter. Seine Fracht soll Möbel für das Hotel enthalten haben .

Schlittschuhläufer auf Ottawas Rideau Canal, der im Winter zur längsten Eisbahn der Welt wird.

Wir wachen mit einer Vorhersage von -13 Grad auf. Nach dem Frühstück (Shakshuka, Haferflocken, Kaffee) ziehen wir Leggings, Schneeanzüge und Fäustlinge an. Ich stopfe Handwärmer für später in meine Taschen, und wir fahren schnell mit dem Taxi zum Schlittschuhverleih am Dow’s Lake, der an den Rideau Canal angrenzt. Aufgrund der Temperaturen sind nicht viele Schlittschuhläufer draußen, und das Eis scheint riesig, glatt und blendend in der Sonne. Meine Tochter macht ein paar Schritte in ihren Schlittschuhen und flippt aus, also leihe ich mir einen kleinen Kutter – einen Holzschlitten auf dünnen Skiern – um sie voranzutreiben. Darüber freut sie sich.

Siehe auch : 19 atemberaubende natürliche Eislaufbahnen auf der ganzen Welt

Wir stoßen auf malerische Mediane, die entlang des Eises verstreut sind: Schneehaufen, auf denen die Stadt ausrangierte Weihnachtsbäume aufgestellt hat, um kleine Waldszenen zu schaffen. Nach ungefähr 15 Minuten halten wir an einem der ausgewiesenen Rastplätze entlang der Route, wo ein Holzofen genug Wärme abgibt, damit wir unsere Kapuzen abnehmen können. Aus einem Kiosk hole ich meiner Tochter einen BeaverTail, ein flaches, frittiertes Stück Teig, bestäubt mit Zimtzucker.

Wir machen uns wieder auf den Weg, die Luft wie eine Klinge auf meinen Wangen. Die Geschwindigkeit, die wir sammeln, ist spezifisch für das Skaten; es ist nichts wie Laufen, oder wenn, dann ist es wie bergab laufen, auf frischem grünen Gras. Ich schnappe langsam nach Luft, sowohl vor Anstrengung als auch vor Hochgefühl. Meine Tochter dreht sich auf ihrem Stuhl um. “Können wir schwimmen gehen?” Sie meint im Pool des Hotels, einem Art-déco-Juwel mit hohen Decken und Marmorfliesen. Ich denke an die feuchte Luft und nicke.

Ein Cousin von mir, der in Ottawa lebt, hatte mir von seinen „Shwarmageddon“-Dinnerpartys erzählt und das libanesische Essen der Stadt empfohlen. Das Mittagessen besteht also aus Falafel, Tzatziki und Poutine im Oh My Grill, einem neuen Imbiss auf dem ByWard Market, der von Ali Al-Tawil, dem Sohn libanesischer Einwanderer, betrieben wird. Meine Tochter schwärmt davon, wie lecker ihre Flasche Lipton-Eistee ist, und Hand aufs Herz, ich hatte noch nie ein besseres Falafel-Sandwich. Ich frage Al-Tawil, warum es so gut ist.

„Es ist das Rezept meiner Mutter“, sagt er. „Sie hat eine Marinade und verwendet diese“, fügt er hinzu und zeigt auf eine Dose mit gewürzten Semmelbröseln in einem Regal. Das Tzatziki wird mit dicker griechischer Pita serviert und die Präsentation von Al-Tawil macht es unwiderstehlich.

Ottawas libanesische Bevölkerung boomte nach Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 1975, als Kanada spezielle Programme zur Beschleunigung der Auswanderung aufstellte. Die Stadt hat auch eine große vietnamesische Gemeinde, dank Kanadas humanitärer Reaktion auf die südostasiatische Flüchtlingskrise Ende der 1970er und Anfang der 80er Jahre.

An diesem Abend bestellen wir Nudeln und Bubble Tea von Saigon Pho, die ich mit dem Rot aus der Minibar des Schlosses kombiniere. Fette Schneeflocken wirbeln an unseren Fenstern vorbei. Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein großes Regierungsgebäude aus der Jahrhundertwende mit einem Schild, auf dem einfach NATIONAL HEADQUARTERS steht.

Ich gehe mit einem vertrauten Gefühl ins Bett, weil ich als Halbphilippin in einem Vorort von Toronto aufgewachsen bin: außen britisches Subjekt, innen Außenseiter. Ich denke an meine Besuche in Nepean, einem Vorort von Ottawa, zurück, wo ich als Teenager Schwimmtreffen besuchte. Ich kam ein paar Mal im Jahr, übernachtete mit anderen Mädchen in einem Hotel, entdeckte eine neue Unabhängigkeit.

Wir wachen mit einer Vorhersage von -13 Grad auf. Aufgrund der Temperaturen sind nicht viele Schlittschuhläufer draußen, und das Eis scheint riesig, glatt und blendend in der Sonne.

Irgendwie verbesserte ich mich in dieser anderen Umgebung immer gegenüber den Rundenzeiten, die ich damals im grün gekachelten Universitätspool aufgezeichnet hatte. Es war ein wichtiger, symbolischer Ort für mich, und ich bin glücklich, jetzt mit meiner Tochter und meiner Familie hier zu sein.

An unserem letzten Tag steigt die Temperatur um ein paar Grad. Wir sind rechtzeitig in Ottawa angekommen, um das Ende des Winterlude, des jährlichen Eisfestivals der Stadt, mitzuerleben. Es gibt Röhrenfahrten auf aus Schnee geschnitzten Rutschen, Seilrutschen, Iglus, Trommeln und mit Ahornsirup hergestellten Schneelutschern. Die Eisbahn ist voll. Ich lasse meine Tochter mit ihren Cousins ​​und einer Tasse Kakao in einem Café am Kanal zurück und gehe alleine Schlittschuh laufen. Dieses Mal fahre ich in die Innenstadt, schneide durch die Viertel Glebe, Sandy Hill und Old Ottawa East, vorbei an Buchten und Bächen, unter Brücken hindurch.

Der Rückenwind treibt mich beim Gleiten an, ein Gefühl wie Segeln oder Fliegen. Joni hatte Recht: Ein Fluss ist der beste Ort, um wegzulaufen, von Amerika, von meinen eigenen kümmerlichen Leiden, den Lügnern und den Mobbern, der Trauer und dem Verlust. Ich kehre mit rosa Wangen zu meiner Tochter zurück, und wir packen zusammen, um Freunde am Meech Lake zu besuchen, einem Sommerresort auf der anderen Seite des Flusses in Quebec.

Wir finden den See zugefroren und mit Schnee bedeckt. Als die Sonne untergeht, schnallen wir uns Schneeschuhe an die Füße. “Ich gehe auf die andere Seite und zurück”, beharrt meine Tochter und macht sich in ihrer Vollgesichts-Sturmhaube und ihrem Schneeanzug auf den Weg. Ein einzelner Langläufer fliegt vorbei und winkt, als wir das Eis unter einem rosa und violetten Himmel überqueren.

Ein winterliches Wochenende in Ottawa

Das Fairmont Château Laurier (Doppelzimmer ab 190 $) ist die klassische Unterkunft: Die imposante Architektur und die kunstvollen Gästezimmer haben dem Hotel den Spitznamen „Ottawa’s Castle“ eingebracht.

Der Rideau Canal Skateway ist je nach Wetterlage von Februar bis Mitte März in Betrieb. Mieten Sie Schlittschuhe im Pavillon am Dow’s Lake am südwestlichen Ende des Kanals, bevor Sie die zugefrorene fünf Meilen lange Wasserstraße hinuntergleiten.

Wärmen Sie sich beim Mittagessen auf dem By Ward Market auf, wo Sie einige der besten Imbissstände und Fachgeschäfte der Stadt finden – einschließlich des transzendenten Oh My Grill (169 York St.; 613-562-4545; Vorspeisen 5–12 $). Saigon Pho (Vorspeisen 10–19 $) serviert ausgezeichnetes, authentisches vietnamesisches Essen.

Eine Version dieser Geschichte erschien erstmals in der Novemberausgabe 2020 von Travel Leisure unter der Überschrift Skating Away.

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